Наклонившиеся деревья

Два совершенно разных наклона

Дерево, выросшее наклонным — например, тянувшееся к свету прочь от здания или от опушки леса, — свой вес компенсировало, нарастив более толстые корни и более плотную древесину с нужной стороны. Такое дерево не опасно только потому, что оно наклонное.

Что вызывает новый наклон

• Отказ корней. Гниль в корневой зоне или у основания ствола — самая частая причина.
• Раскопки рядом с деревом. Траншея под коммуникации, работы по фундаменту, укладка брусчатки. Перерезанные с одной стороны корни лишают дерево опоры именно там, где она нужна.
• Переувлажнение грунта. Долгий дождь размягчает землю, и дерево сползает.
• Ветер после вырубки соседних деревьев. Дерево, росшее в группе, внезапно остаётся одно и не приучено к ветровой нагрузке.
• Утоптанная почва. Техника или постоянное хождение вокруг дерева — об этом в разделе уход за корнями и почвой.

Как самому убедиться, что наклон растёт

На глаз это определить нельзя. Наклон растёт на несколько сантиметров в год, и человек, видящий дерево каждый день, к этому привыкает — через пять лет оно выглядит нормально. Поэтому нужна точка отсчёта, которая сама не двигается.

Самый простой приём — фотография. Фотографируйте дерево раз в год с одного и того же места — отметьте его, например, у углового столба или у конкретной плитки брусчатки — и следите, чтобы в кадр попадала стена здания, забор или столб. Само дерево на снимке каждый год выглядит по-разному, потому что меняется листва, но линия ствола относительно края здания сравнима. Лучше всего делать это зимой без листьев, в один и тот же месяц.

Вторая вещь, и на практике более важная: смотрите не на ствол, а на землю у основания. Ствол наклоняется последним. Сначала сдвигается корневой пласт, и это оставляет следы на земле. Если год за годом дёрн у дерева ровный и сплошной, дерево стоит. Если там появляется что-то новое, это сигнал, даже если фотографии не показывают никаких изменений.

Что искать у основания и в корневом пласте

Корневой пласт — это плита, образованная толстыми корнями и землёй между ними. Если дерево начинает крениться, эта плита поворачивается, и происходит это заметно. Искать надо следующие признаки:

• Трещины в земле дугой. Не прямая трещина, а несколько коротких трещин, вместе образующих дугу вокруг ствола, — и появляются они с противоположной наклону стороны, там, где землю тянет вверх. Это самый значимый признак из всех, какие вообще есть.
• Приподнятый дёрн с одной стороны. Земля или дёрн со стороны, противоположной наклону, поднялись, иногда невысоким валиком. Порой под него можно просунуть руку.
• Впадина со стороны наклона. С противоположной стороны земля просела, и ствол как будто вдавился в неё. Там часто стоит вода.
• Корни, которые сдвигаются или разорваны. Видимый корень, выгнувшийся из земли, или свежий разрыв со светлой древесиной.
• Щель между стволом и землёй. Место, где ствол входит в землю, больше не сомкнуто плотно.

Эти признаки часто скрыты травой, листвой или мульчей, поэтому при осмотре дёрн вокруг основания мы проверяем руками, а не только осматриваем. Гниль в корневой шейке создаёт те же самые признаки без всякого ветра — об этом в разделе спил гнилых деревьев.

Что можно сделать

Если наклон естественный и дерево здорово, обычно делать ничего не нужно. Если крона стала тяжёлой, иногда помогает уменьшение веса кроны — меньше рычаг, меньше нагрузка на корни.

Об уменьшении веса кроны стоит сказать точно, что оно даёт и чего не даёт, потому что это часто понимают слишком широко. Что оно даёт: меньшая и более разреженная крона ловит меньше ветра и меньше весит, поэтому опрокидывающее усилие на корни меньше. Дереву, которое ещё стоит устойчиво, это полезно — нагрузка снижается, и дерево остаётся. Чего оно не даёт: оно не восстанавливает опору, которая уже утрачена. Если корни разорваны или выгнили, укорачивание кроны эти корни обратно не отрастит. Наклон такого дерева продолжится, только медленнее. Поэтому снижение веса — решение для устойчивого дерева, а не способ удержать дерево, у которого корневой пласт уже пришёл в движение.

Если корневая система уже отказала, вернуть дерево на место невозможно. Тогда единственное безопасное решение — удаление, и надо учитывать, что наклонное дерево пилить сложнее — у него уже задано направление падения, и оно не всегда совпадает с тем, где есть свободное место.

Почему наклонное дерево спилить не проще

Логика подсказывала бы обратное: дерево уже на полпути, остаётся только подпилить. На практике именно это и делает работу трудной.

У прямого дерева вальщик сам выбирает направление падения — вес центрирован, и подпилом и клиньями дерево можно развернуть в ту сторону, где есть место. У наклонного дерева направление уже решено, и решило его дерево. Оно упадёт туда, куда накренилось, и уронить его в противоположную сторону без дополнительных средств нельзя. Часто эта сторона — как раз та, где дом, забор или улица, потому что иначе это дерево и не было бы проблемой.

Вторая трудность в том, что ствол наклонного дерева находится под напряжением. Нижняя сторона сжата, верхняя растянута, и рез это напряжение высвобождает. Рез, сделанный в неправильном порядке, означает, что ствол разрывает вдоль или отбрасывает вбок — и происходит это быстрее, чем человек успевает отступить.

Поэтому наклонные деревья возле зданий мы почти всегда спускаем по частям: крону снимают сверху кусок за куском, а ствол укорачивают отрезками, пока не останется длина, которая уже ни до чего не достаёт. Если дерево настолько ненадёжно, что подниматься в него недопустимо, работаем с вышки, где дерево не приходится использовать как опору. В обоих случаях работа занимает больше времени, чем простая валка, и это один из факторов, влияющих на цену — остальные мы разъяснили на странице цен. Для оценки лучше всего подходят два фото: дерево в полный рост сбоку и основание с землёй вокруг него.